Растения эпифиты с воздушными корнями. Растения-эпифиты и эпифитный образ жизни
Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.
Горшечная культура.
Посуда, предназначенная для выращивания эпифитов, должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок, имеющий одно отверстие в дне, для эпифитов не подойдет.
Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные "сосуды" с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные - из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Также можно использовать корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д., а также выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.
При выборе материалов,нужно учитывать,что они должны быть прочными, т.к. эти материалы продолжительное время будут находиться в контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также должны быть химически инертны,т.е. не выделять при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Не следует только делать корзинку слишком большой - вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2-3 года.
Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом).
Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата.
Субстраты для выращивания эпифитов . При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные.
К минеральным относятся: мох сфагнум, кора сосны, кора дуба, корни папоротника, верховой торф.
К искуственным относятся: субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол).В практике искуственные субстраты применяют не часто.
Требования к субстрату. Субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность - то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.
Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.
Из огромного многообразия природных материалов наиболее подходящими являются мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.Они стали самыми распространенными составляющими субстратов.
Как приготовить субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты - будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5-1см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2-3см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать.
Существует много конкретных рецептов субстратов для основных групп эпифитных растений. Эти рецепты легко можно найти в соответствующей литературе. Чтобы самим составлять смеси на все случаи жизни, нужно усвоить основные принципы составления субстратов .
Вначале необходимо определиться, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке.
Выращивание в комнате. Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Можно выбрать ь в качестве основы субстрата кору, однако тогда придется поливать субстрат каждый день,что вызывает затруднение. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,- древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу.
Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же,
В качестве основы для "комнатного" субстрата можно взять торф или корни папоротника. такой субстрат будет наиболее подходящим. Влагоемкость торфа и корней папоротника можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли.
Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровые субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, не желательно.
Выращивание в комнатной тепличке. Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы - кора или корни папоротника.
Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом.
Посадка эпифитов. Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственное, на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить.
Растения сажают следующим образом:
1. На уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения основания стеблей оказались на 1-2см ниже уровня стенок посуды.
2. Устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни.
3. Обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладку субстрата ведут до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.
При содержании растений в комнатах поверхность субстрата обкладывают слоем мха-сфагнума, который предотвращает излишне быстрое пересыхание кома.
После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.
Поливать растения начинают через 2-3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.
Блок-культура
Блок-культура - еще один способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений.
При таком способе выращивания создается уникальная возможность приблизить условия жизни растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но нужно иметь ввиду,что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.
Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Но, чтобы уход за коллекцией не отнимал много времени и не превратился из удовольствия в нудную ежедневную обязанность,не стои все эпифиты выращивать в блоке. Достаточно иметь несколько композиций. Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы,поэтому и несколько композиций будут вызывать восхищение у каждого, кому доведется их увидеть.
Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура - единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста.
В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков - закрытые и открытые.
Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Но так как эти материалы добыть довольно трудно, можно заменить их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.
При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.
Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.
Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.
Вместо блока, изготовленного из коры, можно применять коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Необходимо учесть, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3-4 лет.
Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Чтобы блок не развалился, его делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.
При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата - кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой.
Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае его необходимо регулярно увлажнять.
Агротехника эпифитных растений
Полив и минеральное питание
Какой водой поливать. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Жесткую воду необходимо "смягчить". Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой - на 2-3°С теплее воздуха в комнате.
Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30-40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.
Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1-2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.
Когда нужно поливать . Правильный и своевременный полив является одним из главных условий выращивания эпифитов.Большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода. Излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать "золотую середину" довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли.
Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата - сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если субстрат подобран правильно, то почти наверняка поливы можно проводить с интервалом в 3-4 дня без особого риска залить или пересушить их.
Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры.
Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель.
Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем).
Если же растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении.
Выбирая интервалы между поливами, нужно учитывать также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается.
Влажность. Для многих эпифитов важнейшим показателем, определяющим успех культуры,является влажность. Эпифиты хорошо отзываютяс на высокую относительную влажность воздуха в период роста.
В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать.
Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня, хотя в литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания.).
Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе.
Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются, различные гнили; остановить их бывает очень трудно.
Удобрения. Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры.
Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление.
Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение "Vito", которое можно приобрести в цветочных магазинах.
Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Можно приготовить питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:
Калий азотнокислый 0,213
Калий фосфорнокислый (однозамещенный) 0,141
Магний сернокислый 0,127
Аммоний азотнокислый 0,186
Аммоний сернокислый 0,005
Железо хлорное 0,0001
Можно использовать и другие рецепты, однако при выборе раствора необходимо следить за тем, чтобы он не содержал солей кальция, которых вполне достаточно в поливной воде.
Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.
Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и внекорневые подкормки. Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (1-1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев.
Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март - апрель), а прекращать - в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, "жирующие" растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.
Пересадка и деление растений
Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть.
Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму.
За 1-2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости.
Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата.
После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем.
За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.
При написании статьи использованы материалы книги С.О. Герасимова, И.М. Журавлева, А.А. Серяпина "Редкие комнатные растения"
Как известно, все растения в природе приспосабливаются к тем условиям, в которых они вынуждены существовать. Ярким примером такого приспосабливания к жизни являются растения-эпифиты. В лесах, где существует непримиримая борьба среди растений за солнце, эпифиты (в переводе с греческого: «на растении») смогли прекрасно сосуществовать с другими растениями. Они не только получают свет, но и таким образом защищают себя от наземных животных.
Такое взаимовыгодное «сожительство» растений разных видов называется симбиозом. В науке термином симбиоз обозначают длительное совместное существование двух разных видов, которое не только не наносит вреда ни одному из них, но и помогает растениям выжить. Типичный пример симбиоза в растительном мире - сосуществование орхидей и лиан в тропиках.
Тропические леса представляют собой самые богатые сообщества эпифитов. Самыми яркими представителями эпифитов тропиках являются, например, орхидеи, тилландсии и другие растения семейства бромелиевых, некоторые виды шеффлер , нефролеписы , некоторые виды фикусов . В лесах умеренного, а также самого холодного, арктического пояса растут самые обычные эпифиты - мхи и лишайники.
Все эпифиты можно разделить на четыре группы:
1.Протоэпифиты. К этой группе отнесены наименее приспособленные к эпифиты. У них нет защиты от засух и недостатка почвы. У некоторых представителей этой группы очень толстые, мясистые листья, как у суккулентов, которые сохраняют небольшой запас влаги. У других запас воды осуществляется в стебле. У некоторых орхидей одно-два междоузлия на стебле утолщены и очень похожи на надземные клубни - туберидии. или псевдобульбы.
2.Гнездовые и скобочные эпифиты.
У представителей гнездовых эпифитов, например, папоротников, некоторых видов орхидей воздушные корни образуют очень плотную массу, похожую на птичье гнездо. В этих «гнездах» скапливаются опавшие листья и другие растительные остатки, постепенно перегнивают. Этот компост из растительных остатков становится источником питательных веществ для эпифитов.
У скобочных эпифитов в месте прикрепления к дереву-опоре листья образуют настоящие карманы, или воронки. Если на эти листья посмотреть сверху, то они напоминают круглые скобки (). В них также скапливаются растительные остатки, влага. Примером скобочного эпифита является папоротник Олений рог.
3. Резервуарные эпифиты. Они являются самыми приспособленными к жизни на растениях-опорах. У них очень жесткие листья, собранные в розетку. Сама розетка представляет собой резервуар, в котором может скапливаться много влаги (до 4-5 литров!). Представителем этой группы эпифитов являются растения семейства Бромелиевых.
4. Полуэпифиты. Сначала эти растения начинают развиваться, как самые настоящие эпифиты. Впоследствии, длинные воздушные корни вырастают до земли и укореняются. Далее питательные вещества эти эпифиты получают из почвы. Представителями этой группы эпифитов являются фикусы.
Эпифиты используют другие растения в качестве опоры и при большом заселении могут ему навредить. Хотя слово "эпифиты" переводится как "надревники", встречаются эпифиты не только среди наземных растений, но и среди водорослей.
Наиболее распространены эпифиты в тропическом влажном климате. Они растут в заросших деревьями местностях и являются образцом высокой приспособляемости к условиям произрастания. Селясь на деревьях, эпифиты не зависят от наличии грунта, имеют возможность находиться ближе к источнику света, их меньше поедают травоядные животные.
Эпифиты тропического пояса - это орхидеи и растения семейства Бромелевые. В умеренном и арктическом поясах распространены эпифиты мхи и лишайники. Также есть эпифитов среди ароидных, коммелиновых, лилейных, папоротников, плаунов и другие растений.
На фото: Эпифитное растение орхидея Ванда (Vanda)
В связи с недостатком места обитания эпифиты имеют ряд приспособлений для получения питательных веществ и воды. Так у большинства орхидей это воздушные корни серебристого цвета, поверхностный слой которых называется веламен. Они имеют пористую поверхность, которая будто фильтр впитывает влагу из воздуха и поставляет ее растению. Воздушные корни некоторых орхидей при перемещении из сухого во влажный воздух способны за сутки увеличить свою массу на 11 %. Воздушные корни других эпифитов дорастают до почвы и проникают в нее, превращаясь в обычные. Корни других орхидей, напротив, в поисках питания, могут расти в верх, если там 
расположен источник получения их жизненной энергии.
У коммелиновых всасывающую роль играют волоски, покрывающие поверхность корней и придающие им бархатистость. Растения семейства бромелевые образуют розетку листьев, которые плотно охватывают друг друга, образуя у основания подобие чаш, в которые собирается дождевая вода. В чаши попадают также остатки листьев, пыль, утонувшие в воде насекомые и загнивают там. Впоследствии эта питательная масса всасывается растением.
Стоит заметить, что наши северные эпифиты - лишайники, поселяясь на стволе и толстых ветвях дерева, не приносят ему вреда при нормальных условиях развития дерева. Однако при замедленном росте, тонкие ветви дерева также заселяются лишайником, что мешает дыханию дерева, нанося ему тем самым вред.
Некоторые эпифиты селятся на листьях, их называют эпифиллами. Растения, используемые корни только для закрепления, называются аэрофитами, селящиеся на камнях – литофитами.
На фото: Эпифитное растение семейства Бромелиевые (Bromeliaceae) Гусмания (Guzmania)
Поскольку в - тропических лесах деревья достаточно высокие, эпифиты, выбирающие место обитания на различной высоте, отличаются своими потребностями. Самые теневыносливые и влаголюбивые живут близко к почве; предпочитающие больше света и не такой высокий уровень влажности воздуха поселяются в кронах деревьев, это наиболее многочисленная группа. А ветви на самом верху облюбовали для себя эпифиты-сухотерпцы. Они выбрали самые сложные условия: резкие колебания суточной температуры, недостаток влаги, резкие порывы ветра, повышенная инсоляция, не слишком богатый гумусом субстрат. Виды, поселяющиеся в кроне и на нижних развилках ствола, получают питательные вещества с- дождевой водой, которая смывает органические вещества с ветвей, расположенных выше, промывает мусор — продукты жизнедеятельности животных и птиц.
Эпифиты можно разделить на три группы: гнездовые, резервуарные (цистерновые) и скобочные (кармашковые).
К гнездовым эпифитам относятся некоторые виды папоротников, ароидные, орхидные. Опадающие листья, продукты жизнедеятельности животных и птиц задерживаются корнями, и розетка листьев оказывается в своеобразном «гнездышке», которое хорошо удерживает влагу и обеспечивает питание.
Резервуарные эпифиты представлены главным образом бромелиевыми. Листья образуют розетку или резервуар, в котором и накапливается вода. В естественных условиях произрастания у некоторых видов резервуары содержат до 5 л воды. Резервуар может быть общим для всего растения или каждый лист образует свою «цистерну», что связано с особенностями расположения и строения листьев.
Скобочные или кармашковые эпифиты отличаются асимметричной розеткой. Все или часть листьев, прилегающих к опоре (стволу дерева), образуют карманы или воронки, которые на поперечном разрезе имеют форму скобки. Такие листья образуются, например, у папоротников из рода олений рог или платицериум в молодом возрасте.
Корни эпифитов покрыты особой покровной тканью — веламеном, активно поглощающим влагу из воздуха.
В интерьерах эпифиты чаще всего выращивают в подвесных корзинах или кашпо. Особенно эффектно выглядят в корзинах из деревянных палочек (округлых или квадратных в сечении) орхидеи. Они отличаются довольно мощной корневой системой, для которой нужен большой объем.
Конечно, в комнатных условиях эпифиты чаще всего выращивают как обычные наземные растения в горшках, но гораздо эффектнее они выглядят в подвесных корзинах, блок-культуре и, конечно, на «эпифитных деревьях».
Корзины для эпифитов «оборудуют» следующим образом: дно выстилают мелкой противомоскитной сеткой, на нее помещают сфагнум верховой торф, корни папоротников, опавшие березовые листья, их можно заменить листовой землей, сосновой корой(высотой 3—5 см). Основу корзины делают из проволоки, деревянных брусочков округлых или прямоугольных в сечении. Такие корзины подходят для орхидей, имеющих довольно большую корневую систему, в связи с чем они не слишком хорошо чувствуют себя на эпифитных деревьях.
Растения высаживают так, чтобы основание стебля находилось на 1 — 2 см ниже края корзины. При пересадке растения осторожно извлекают из корзины, ее содержимое вытряхивают и перебирают, обновляя необходимые компоненты.
Не менее эффектно смотрятся эпифиты в блок-культурах. Это отличный прием для вертикального озеленения. В блоках можно выращивать практически все виды эпифитов, даже орхидеи, особенно если учесть, что их воздушные корни чувствительны к недостатку кислорода.
Известны два варианта блоков: открытые и закрытые-. Открытые — на крупных кусках субстрата (корневища папоротников, кора, прессованный сфагнум) проволокой укрепляют растения. В зависимости от размера на один блок можно поместить от 1—2 до 4—5 растений. Если предполагается повесить блок на стену, его предварительно прикрепляют к прочной основе: небольшой дощечке, пластинке из оргстекла, керамической пластинке и т. д. В том случае, если субстрат слишком сыпучий, его помещают в мелкоячеистую сетку.
В закрытых блоках такая проблема не является значимой. Крупные куски коры лиственницы, дуба, березы, сосны скрепляют проволокой таким образом, чтобы получилось подобие горшка. Конечно, лучше всего для этой цели подходят кора пробкового дерева или амурского бархата, но доступность этих видов — большая проблема. Блок заполняют рыхлым субстратом, корни эпифитов, пройдя через него, прикрепляются к стенкам из коры. Вполне возможно разместить блоки и на эпифит-ном дереве. В последние годы за рубежом выпускают уже готовые блоки с отверстиями, в которые можно высадить молодые экземпляры растений.
Но самое большое впечатление производит «эпифитное дерево». Правда, следует заметить, что это и самый.трудоемкий вариант размещения эпифитов.
Для эпифитного дерева выбирают корягу оригинальной формы. Наиболее подходящим видом для этого является белая акация (робиния псевдоакация). Ствол отличается интересной фактурой, древесина достаточно мягкая, в ней легко укрепляются корни эпифитов, и она вполне устойчива к гниению. Можно также использовать стволы груши, яблони, винограда. Чем более причудлива форма выбранной коряги, тем эффектнее выглядит эпифитное дерево.
Корягу укрепляют в декоративном кашпо. На развилках или на стволе размещают типичный для эпифитов субстрат. Иногда в нем делают углубление, в котором тонкой проволокой и закрепляют растения. Можно прикрепить к стволу и открытые блок-культуры. Не стоит превращать эпифитное дерево в подобие новогодней елки или майского шеста. В данном случае более уместен известный принцип «лучше меньше, да лучше». Самый эффектный вид лучше расположить в нижней (1/3 высоты) части коряги, выше в развилках хорошо «пристроить» более легкие и небольшие растения, ниже акцентного вида замечательно выглядят крупные, «тяжелые» розетки папоротников или филодендрона Венланда. Корягу можно увить лианой, на концы веток подвесить тилляндсию уснеевидную или фикус крохотный. В последнее время. некоторые фирмы предлагают достаточно некапризные эпифитные миниатюрные орхидеи, которые послужат подлипным украшением любой композиции: Kingidium delisiosum и Neofinetia falcate.
Ухаживание.за растениями сводится к ежедневному опрыскиванию теплой, в холодное время года почти горячей, водой. Один раз в месяц субстрат смачивают раствором мочевины (1—1,5 г/л) и микроудобрениями.
При пересадке эпифиты за 1—2 дня обильно поливают, затем блок или отдельные растения снимают и заменяют субстрат свежим. Слишком разросшиеся корни подрезают, а большие экземпляры делят на 2—3 растения. Места разлома обрабатывают древесным углем.
Однако создать «эпифитное дерево» не всем под силу, поэтому можно использовать «эпифитные побеги» — небольшую разветвленную корягу укутайте мхом, закрепите его проволокой или прочными нитками и высаживайте небольшие растения.
Не менее эффектно выглядит «эпифитная скала» — для ее создания вам понадобится необычной формы кусок мягкого камня — туфа, известняка или пемзы. Сделайте в нем небольшие углубления, заполните их подходящим субстратом и высадите небольшие экземпляры растений.
