Размножение черенками - как правильно черенковать. Советы по размножению черенками Черенок что с ним делать

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград , клематис , бирючина, чубушник , актинидия, жимолость , гортензия , сирень и многие другие.

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить!!!

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Наиболее простой способ укоренения черенков - в банке с водой. Учитывая определённые условия, им можно пользоваться даже для размножения трудно укореняющихся растений. Но и у этого простого метода есть свои тонкости.

Например, нужно ли менять воду, в которую помещены черенки? Не все растения выносят это. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

А какие количество воды должно быть в банке при черенковании? Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.

Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Существуют опыты, показывающие, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Как правильно выбрать черенки для размножения

Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.

Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Как срезать черенки

При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой (рисунок слева). Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом (рисунок справа). Такие черенки должны быть длиной 2,5 – 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. На черенке необходимо оставить только один лист, причём находиться он должен в пазухе почки. Все остальные листы удаляются.

Роль света в размножении растений черенками

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.

Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя

Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше. Ветки облепихи, заготовленные в конце января – феврале образуют в воде корни через 1 – 2 недели. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

Также опыт показал, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале – марте корни, в мае – июне были высажены в грунт и хорошо прижились.

Как выбрать материнское растение

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота.

Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.

При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.

Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Материал подготовлен на основе статьи Н. Замятиной, "Черенки в банке" . Автор рисунков Н. Замятина.

Черенкование — один из простых и доступных способов вегетативного размножения, доступных каждому садоводу. Если правильно подойти к процессу, можно таким способом завести у себя в саду множество красивых растений. Существует самый простой метод укоренения черенков в воде, который часто используют дачники. Важно только знать, какие меры предпринять, чтобы не загнивали корни.

Как нарезать правильно черенки

Первое правило для успешного размножения — взять отрезки стебля нужного размера, и с правильного места. Агрономы не рекомендуют брать черенки с мощных жирующих веток, лучше для этого использовать неприметные нижние побеги.

Также важно придерживаться следующих условий:

• для растений трудно укореняющихся брать материал с более молодых «родителей»;
• с 1-2-летних деревцев можно укоренить даже грушу с яблоней, которые обычно с трудом дают корешки;
• верхний срез делать под самую почку, без пенечка;
• нижний делать через 3-4 см;
• оставлять всего 1 листик.

Придерживаясь таких правил, можно подготовить хороший материал для последующего укоренения.

Важно!

Чем ниже расположена ветка, с которой берется отрезок, тем больше шансов для успеха.

Как укоренять

Банку лучше брать темную или просто не прозрачную, так корешки лучше будут появляться на свет. Если отрезок без единого листика — ставить в темное место, при наличии хотя бы 1 листика оставить на свету.

Уровень воды — второй значимый этап. Нужно понимать, что корни образуются на самой границе воды и воздуха, поэтому заливать их щедро не рекомендуется. Если будет много жидкости — корешки могут загнить. Еще важный момент: воду при этом не менять, а только доливать свежую, комнатной температуры. Для улучшения процесса проводить периодически аэрацию.

Многие растения, по мнению опытных огородников, лучше размножаются в периоде покоя. Например, в феврале срезать веточки облепихи, поставить в воду, придерживаясь описанных выше принципов, и через пару недель у нее появятся корешки.

Важно!

Не передержать посадочный материал, потому что слишком длинные корни могут не прижиться в саду на новом месте.

Есть еще хороший способ с применением пенопласта и активированного угля. Делать так: в подходящую емкость влить теплую отстоянную воду, добавить 1-2 таблетки угля (предварительно растолочь).

Вырезать из пенопласта кружок по диаметру посудины, сделать в ней отверстие, воткнуть подготовленный кусочек ветки и поставить на емкость с водой. Так отрезок будет всегда на плаву, ниже нужного уровня не опустится, а уголь предотвратит от загнивания. Останется только периодически доливать испаряющуюся жидкость и ждать укоренения.

Материал можно заготовить с осени, поместить в пакет с дырками на холод, можно воткнуть в картофелину без почек и так сохранять до нужного времени. Если все делать выше представленным способом, учитывая все нюансы, черенки для укоренения никогда не загниют, дадут хорошие корешки и порадуют ростом после высадки в открытый грунт.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайт!
Нарежьте, начиная с осени, после листопада, и до весны, до момента пробуждения почек, здоровые однолетние вызревшие ветки – это и будут одревесневшие черенки.

Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому сайт рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.

Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.

Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие () надрезы коры.

Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.

Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.

Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.

Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.

Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.

Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает : тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).

Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.

при этом не переусердствовать.

Во-первых, никогда не опускайте в воду черенок целиком больше чем на сутки. При комнатной температуре черенок моментально просыпается и клеткам камбия требуется кислород. А ваш черенок, полностью погруженный в воду, просто задыхается и гибнет.

Во-вторых, не допускайте развития почек, прежде чем появятся корешки. Это главная ошибка при укоренении, которая всегда приводит к гибели черенка. Происходит это из-за тепла, в котором почки развиваясь, растрачивают сразу все силы и внутренний запас питательной влаги. А взять её больше негде, ведь корней еще нет. Черенок гибнет. Поэтому необходимо сделать так, чтобы

Первыми развивались корешки,

а почки позже.

Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.

Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.

Шаги подготовки одревесневших черенков:

1. Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
2. Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.
3. Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.
4. Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).

Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике. Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.

Укоренение одревесневших черенков в помещении.

Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.

Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.

Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).

Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.

Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).

Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.

Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.

Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.

И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.

Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.

Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.

Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.

Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.

Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.

Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.

В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.

Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.

Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.

Главное помните:

Нельзя перегреть грунт, иначе все черенки сгниют.

Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.

Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.

Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.

Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.

Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.

Укоренение одревесневших черенков на улице.

Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.

По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.

Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому сайт советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.

Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.

Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.

Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.

Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.

Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.

Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.

Пробуйте, экспериментируйте, помните главное правило:

низ в тепле, а верх в холоде и обеспечьте приток воздуха.

И у вас все укорениться, шансы на это очень велики. В крайнем случае, если ничего не получилось (такое происходит только тогда, когда вы полностью забываете о своих черенках), не опускайте руки, впереди ещё до зимы много времени и можно попытаться на протяжении всего лета.

Спасибо за внимание, всего доброго!

Как правильно укоренить черенок? Этим вопросом очень часто задаются начинающие цветоводы. В принципе есть 2 способа укоренения. Черенок можно поставить в стакан с водой, а затем ждать появление корешков. Это очень простой и старый, и можно сказать, проверенный способ. Однако, очень часто можно услышать, что черенок в воде стоит месяц, другой, а корешков-то нет! В чем же может быть проблема? Все очень просто: далеко не все растения могут успешно укорениться в воде. Этот способ подходит только самым неприхотливым видам. Кроме того, корни, образованные в воде имеют очень важный недостаток. Они ломкие и плохо приспособлены к контакту с воздухом, который всегда присутствует в почве. Соответственно после посадки в субстрат такие корни могут полностью погибнуть, а растение начнет отращивать новые. Сами понимаете — это дополнительный риск неудачи при размножении цветка. В качестве примера использован черенок бенджамина.

Черенок фикуса бенджамина

Для начала необходимо определить какую веточку можно отрезать. В качестве черенков лучше использовать верхнюю часть побега с минимум 2-мя узлами. Можно использовать и среднюю часть веточки. Это не принципиально, но с верхушечных черенков можно сразу получить более декоративные растения.

Выбираем горшок.

Своей корневой системы черенок еще не имеет, поэтому должен быть совсем маленьким. Можно даже использовать пластиковые стаканчики. Конечно есть крупные растения. Для них маленький стаканчик не подойдет, просто по той причине, что он будет опрокидываться.

Почва для укоренения должна быть очень рыхлой. Лучше использовать магазинный грунт вперемешку с вермикулитом. Этот компонент подавляет развитие гнилостных грибков. Это свойство очень полезно при укоренении. Хорошо в качестве разрыхлителя использовать мелкую фракцию древесного угля.

Подготовка черенка.

Корни редко образуются на междоузлии, поэтому необходимо отрезать нижнюю часть черенка до узла. Точнее чуть ниже. Фикус бенджамина выделяет млечный сок. Его необходимо смыть в проточной теплой воде. Точно так же, необходимо поступать с подобного типа растениями. Дело в том что млечный сок закупоривает сосуды черенка, а это не способствует хорошему укоренению. Черенки суккулентов перед посадкой необходимо подсушить. То есть положить на несколько часов (можно и на сутки) в тенек, пока срез не подсохнет. С нижней части черенка необходимо удалить листья вместе с черешками. Есть растения у которых листовая пластинка очень большая, поэтому целесообразно такие листья укоротить на половину. Черенок не сможет полноценно питать большие листья.

В общем мы все подготовили, теперь осталось посадить черенок в субстрат. Его не следует сильно заглублять, достаточно погрузить только самую нижнюю часть. Поливаем субстрат и накрываем чем-нибудь прозрачным. Это может быть стеклянная баночка, полиэтиленовый пакет или как в моем случае пластиковый стакан). Если приходиться часто укоренять черенки, рекомендую использовать «тепличку». В самом простом варианте подойдет прозрачный пластиковый контейнер, который можно закрыть крышкой и поставить в светлое место. Более сложный вариант, но очень эффективный – использовать аквариум. В крышку которого вкрутить люминесцентные лампы для освещения. В аквариуме поддерживается необходимая влажность и тепло, кроме того его можно поставить куда угодно, лишь бы розетка была рядом).

Уход за черенком.

Горшок с черенком необходимо поставить в светлое место, но так чтобы на него не попадали прямые лучи солнца. Это очень важный момент. От прямого солнца черенок «сгорит», а в тени может сгнить. Для успешного корнеобразования необходимо освещение в течении как минимум 12 часов в сутки. Не трудно определить, что это приходиться на весну и лето. Почву необходимо держать влажной, но и поливать часто не нужно. Если обеспечить правильное освещение, обычно достаточно 1-го полива при посадке. Накрытый стаканчиком горшок с черенком хорошо удерживает влагу в почве. В опрыскиваниях, при таком способе посадки, черенки обычно не нуждаются. Можно аккуратно снимать баночку и проверять тургор листьев. В случае увядания необходимо периодически опрыскивать. Практически у всех растений оптимальная температура корнеобразования +25⁰C. Поэтому рекомендую черенковать весной и летом. Температурный режим еще один очень важный момент для успешного укоренения.

Теперь хочу затронуть тему стимуляторов корнеобразования, таких как корневин, янтарная кислота и др. С ними надо быть очень аккуратными. Дело в том, что эти вещества «старят» черенок при передозировке, пользуйтесь только по инструкции. Нельзя обрабатывать черенок полностью, а только ту часть, которая погружается в почву. Кроме того, при использовании стимуляторов не пренебрегайте необходимыми условиями корнеобразования. Эти вещества абсолютно не эффективны, если цветовод не обеспечит черенок правильным освещением, влажностью и температурой. Я очень редко использую эти препараты, только в случае с теми растениями, которые тяжело укореняются, например розы. Да и то, виталайзеры, типа эпина или циркона более эффективны. В частности, фикус бенджамина очень легко образует корни, поэтому нет никаких причин использовать «химию».

Как только, у черенка появятся признаки роста, можно быть уверенными, что корни уже есть. Не нужно его подкапывать, тормошить, чтобы это проверить. Я обычно жду пока не развернется первый лист, а потом снимаю баночку. Лучше, конечно, постепенно приучать к обычному воздуху. То есть снимать сначала на один час, а затем постепенно увеличивать интервал.

После того, как молодое растение вырастет в 2 раза можно перевалить в горшок на размер больше. В моем случае необходим переход с 8,5 см на 10-11 см.

Удачи! Успешно укоренить черенок не так сложно, как может показаться на первый взгляд!

Главная » Психология » Размножение черенками - как правильно черенковать. Советы по размножению черенками Черенок что с ним делать