Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием. Черенкование в августе и осенью, техника проведения Что можно черенковать летом

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника - период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
• для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких - 3-5 почек;
• для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Начинаем черенковать: как это делается

Размножение декоративных растений, особенно кустарников и хвойных, с помощью черенков позволяет получить проверенный посадочный материал и без затрат вырастить большой ассортимент деревьев и кустарников. При этом процесс черенкования, на первый взгляд очень простой, таит в себе много тонкостей, которые познаются лишь на собственном опыте. О них рассказывает садовод-практик из Санкт-Петербурга Татьяна ПОПОВА.

Укоренение черенков

Укоренение черенков очень индивидуально. Некоторые виды укореняются всегда и легко, другие — только при соблюдении определённых условий, третьи не укореняются совсем. Существует много промышленных и полупромышленных методов черенкования растений в основном в закрытом грунте, с помощью туманообразующих установок. Эти методы повышают процент укоренения, уменьшают сроки, делают возможным укоренение капризных черенков. Такие методы могут освоить и цветоводы-любители, но это требует вложения средств и достаточно трудоёмко. В этой статье пойдёт речь об укоренении растений в грунте, что доступно любому садоводу.

В процессе черенковании всех растений много общего, но есть некоторые индивидуальные особенности у видов и даже сортов. Поэтому сначала рассмотрим общие принципы, а затем примеры черенкования некоторых культур. Для хорошего укоренения важны и сроки черенкования, и правильная подготовка черенков, и используемые грунты, и уход за черенками, и их подготовка к зимовке. Рассмотрим подробнее эти вопросы.

Подготовка черенков

При подготовке черенков к посадке следует обратить внимание на следующее:

· Сроки заготовки черенков, степень их одревеснения

· Размер черенка, количество почек

· Состояние черенка: время срезки, хранение, наличие листьев

· Обработка черенков ростовыми веществами

· Защита черенков от инфекции

Обычно рассматривают размножение зелёными или травянистыми, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Зелёными черенками лучше размножаются травянистые многолетники, полуодревесневшими — кустарники в летнее время, одревесневшими — кустарники рано весной или осенью и хвойные растения весной.

Многие кустарники: розы, гортензии, актинидии, клематисы очень выгодно размножать одревесневшими прошлогодними черенками при весенней обрезке растений, хотя процент укоренения в этом случае не очень высок, и после холодной зимы они могут быть подморожены. Можно эти же черенки заготовить осенью и хранить их, не пересушивая (например, завернув в мох-сфагнум), в подвале, холодильнике, закопанными в яму или посадить в ящики прямо осенью и держать до весны при положительной температуре.

Но лучше всего большинство кустарников черенкуется летом в июне или начале июля полуодревесневшими побегами текущего года. Обычно срезают черенки в то время, когда сам побег ещё зелёный, а его основание уже одревеснело. Для цветущих весной кустарников, образующих бутоны на побегах прошлого года, это время в самом конце цветения или после него (форзиция, актинидия, белоцветковые спиреи). Для кустарников, цветущих на побегах текущего года, — это период начала бутонизации (гортензии, розы, розовоцветковые спиреи). Легко укореняющиеся кустарники можно черенковать в течение большого промежутка времени, а для тех, которые укореняются труднее, очень важно подобрать оптимальный срок черенкования.

Обычно срезают достаточно длинный однолетний побег с бутоном или без него, разрезают его на части с двумя листьями или парами листьев и одним междоузлием, удаляя верхушку с бутоном или невызревшими почками. Срезы на черенке делают косыми на 1 см выше и ниже почек (основания листьев). Очень хорошо укореняются мелкие однолетние веточки, которых много у всех кустарников. Такую веточку хорошо укоренить целиком, прищипнув верхушку. Нижнюю часть черенка примерно на 5 см нужно освободить от листьев. Если листьев на черенке много или они крупные, часть их удаляют, чтобы уменьшить испарение.

Черенки лучше срезать утром или вечером со сравнительно молодых растений или с более молодой их части, растения не должны быть пересушены. Необходимо следить за тем, чтобы у черенков не увядали листья. Срезанные на черенки побеги или подготовленные черенки некоторое время можно хранить в воде.

Для улучшения укоренения концы черенков желательно обработать корнеобразующими веществами: выдержать в растворе гетероауксина или обмакнуть в порошок «корневин». Можно начало укоренения проводить в сосуде с водой и сажать на доращивание с короткими корешками 0,5—1,0 см. Но я предпочитаю укоренять черенки сразу в грунте.

Если растения сильно подвержены заболеваниям, как, например, розы, черенки могут заболеть и погибнуть в процессе укоренения (черенки роз часто чернеют). Для дезинфекции их желательно протравить в растворе хлорокиси меди, фундазоле, максиме и др. Верхний конец черенка для защиты от инфекции нужно обработать зелёнкой или специальным средством раннет.

Желательно сразу подготовить бирки с названиями растений, сроками посадки, особенностями посадки. Бирки я обычно делаю из алюминиевых банок, на которых шариковой ручкой выдавливаю надписи, можно делать их из пластмассовых флаконов и писать фломастером.

Почва для укоренения

К почве для укоренения предъявляются следующие требования:

· Хорошая влагоёмкость

· Воздухопроницаемость

· Отсутствие инфекции

· Способность хорошо удерживать земляной ком, не осыпаться при пересадке

Часто рекомендуют для укоренения черенков на питательную почву насыпать крупный песок и черенки сажать именно в песок, с тем, чтобы отрастающие корни прошли в питательный грунт. Но у меня такой способ укоренения не дал положительных результатов: черенки плохо стояли в песке, поверхность песка сильно пересыхала, при поливе вода скатывалась с песчаной поверхности, впитывалась неравномерно. Лучший результат получился при посадке черенков в смесь крупного песка с торфом или мхом-сфагнумом, причём для более влаголюбивых растений я повышала долю торфа или сфагнума, а для растений, склонных к подопреванию, долю песка. При использовании сфагнума при пересадке почва не осыпается, и это облегчает выемку укоренённых черенков.

Только что посаженные черенки чубушника и хвойников: туи, туевика, можжевельника.

Можно сажать черенки и в обычную садовую почву, добавив торф для увеличения влагоёмкости и крупный песок или перлит для улучшения воздухопроницаемости. Грунт для укоренения не должен быть питательным. Питание понадобится на следующий год при подращивании молодых растений, и тогда их можно будет удобрить.

Почва не должна быть источником инфекции. Лучше использовать свежую почву или проливать её перед посадкой фитоспорином, максимом и т.п.

Посадка черенков и уход за ними, укрытие на зиму

В процессе посадки и ухода за черенками необходимо обеспечивать:

· Заглубление нижней почки на 1 — 2 см, плотное закрепление в почве

· Оптимальную влажность воздуха и почвы в череночнике

· Удаление погибших черенков

· Борьбу с кротами и улитками, вредителями и болезнями

· Подготовку к зиме

· Укрытие череночников на зиму

· Своевременное раскрытие весной

· Подращивание укоренённых растений

Подготовленные черенки нужно достаточно быстро посадить в череночник. Обычно я сажаю черенки наклонно, сохраняя положение верхней и нижней поверхности черенка, особенно у растений с плоскими ветками и хвойных, и плотно обжимаю основание черенков. Сажаю продольными или поперечными рядами с расстояниями между ними 10—15 см, расстояние между черенками 4 — 10 см в зависимости от размеров черенков и ставлю бирки. Сразу обильно поливаю черенки из лейки с мелким ситечком и поправляю сместившиеся. После 30—60 минут просушивания, чтобы черенки не были мокрыми, закрываю череночник, как было описано выше.

В течение лета примерно один раз в две неделе череночник нужно раскрыть, удалить сорняки и погибшие черенки. Признаком их гибели является почернение или высыхание, преждевременное пожелтение или сбрасывание листьев. Если земля подсохла, нужно полить из лейки с мелким ситечком или опрыскать для равномерного увлажнения на глубину не менее 5 см. После полива нельзя сразу закрывать череночник, нужно подождать, пока вода впитается, просушить листья на черенках и тогда закрыть.

Во время укоренения черенков и на следующий год во время подращивания необходимо следить за появлением болезней и вредителей и вовремя принимать меры. В профилактических целях и для улучшения роста черенков полезно опрыскивать их фитоспорином, стимуляторами роста (эпин, циркон и др.), а для лучшего корнеобразования гетероауксином, корневином. Нужно следить за появлением кротов, улиток и своевременно с ними бороться. У некоторых растений в процессе укоренения отрастают новые побеги и даже могут появиться бутоны. Побеги нужно прищипнуть, бутоны удалить.

В августе — сентябре, когда черенки уже укоренились, плёнку с череночников нужно снять, а лутрасил лучше оставить. Лутрасил не даёт череночникам быстро пересыхать и защищает их от падающих на них сухих листьев. В сухую осень черенки изредка приходится поливать.

Перед наступлением зимы в конце сентября — октябре череночники нужно укрыть, предварительно убрав из них листья, сорняки и всё, что может способствовать их гниению. Важно их немного утеплить на случай отсутствия снега, а более теплолюбивые тщательно закрыть. Черенки зимой легко подопревают, поэтому нельзя укрывать их полиэтиленом и желательно обеспечить воздушную прослойку над ними. Можно для этого под лутрасил подложить лапник, но я делаю иначе. С двух сторон от череночника устанавливаю невысокие опоры 15—30 см из брёвнышек, кирпичей или небольших ящиков, на них кладу любые рейки, палки, решётки и сверху укрываю нетканым материалом в 1—2 слоя. При таком укрытии черенки очень хорошо сохраняются даже в сырые годы и при образовании наста из-за частой смены погоды.

Весной укрытые лутрасилом черенки можно раскрывать в разные сроки, но не раньше, чем полностью растает почва. Ранней весной черенки могут быть подмыты талой водой, подкопаны кротами и пр. Нужно оправить черенки, проследить, чтобы корни были хорошо присыпаны землей. Обычно сразу сажать такие растения на постоянное место нельзя, их нужно подрастить. Можно для этого пересадить их на специальную грядку с хорошей почвой, более освещённую. Но я обычно оставляю их на месте, убираю притенение, подкармливаю раствором минеральных удобрений, поливаю в течение лета и следующей весной сажаю на постоянное место. Некоторые черенки плохо укореняются за один год, например, некоторые хвойные и рододендроны. В этом случае я держу их в череночнике под плёнкой два года.

Черенки можно сажать не только в череночники, но и в небольшие горшочки по 1 — 3 штуки. Я поступаю так с растениями, которые не любят пересадку, например с микробиотой, можжевельниками и некоторыми другими. Горшочки вкапываю в грунт череночника. Посадка в горшочки увеличивает затраты времени на посадку, но зато при необходимости черенки легко перенести, а затем и посадить на постоянное место.

Особенности черенкования некоторых растений

Гортензии

Большинство видов гортензии черенкуется очень хорошо в любые сроки, но для метельчатой важно правильно определить срок черенкования. Как только на концах однолетних побегов образуются шарики — зародыши бутонов, пора приступать к черенкованию. У крупнолистной гортензии очень хорошо укореняются прошлогодние веточки с однолетними приростами. Я часто использую для размножения ветки, обрезанные в октябре перед укрытием. Нарезаю их на части, имеющие прошлогодний одревесневший участок и отходящий от него зелёный однолетний побег, у которого удаляю верхушку (обычно это соцветие). Сразу сажаю такие черенки на засыпанную торфом грядку, причём почти весь черенок, кроме верхушки, засыпаю торфом, поливаю и укрываю толстым лутрасилом прямо по земле. Весной лутрасил долго не снимаю, пока гортензии не укоренятся, по необходимости поливаю. К августу молодые растения уже хорошо укореняются и даже зацветают из бутонов, заложенных ещё на маточном растении. Их можно удалять, но ковёр из цветущих черенков гортензий очень красив, и отрицательного влияния цветения на рост саженцев я не заметила.

Особенность летних черенков гортензии в том, что в год укоренения они почти никогда не дают приростов, и о хорошем состоянии и укоренении говорит лишь зелёный цвет листьев. К осени листья желтеют и частично опадают, но не засыхают.

Розы

Возможность черенкования роз сильно зависит от группы, к которой они принадлежат, и даже от сорта. Очень хорошо черенкуются миниатюрные розы, плетистые, особенно рамблеры, многие сорта почвопокровных, чайно-гибридных и роз флорибунда. Хуже укореняются сорта с жёлтыми цветками и совсем плохо — большинство сортов из группы гибридов розы ругоза (парковые морщинистые розы).

Розы неплохо укореняются прошлогодними черенками, которые легко заготовить при обрезке роз осенью. Такие черенки приходится хранить до весны (например, во мхе-сфагнуме в холодильнике или закопанными в землю) или укоренять в помещении. Процент гибели таких черенков при хранении достаточно высок. Но укоренённые ранней весной розы летом хорошо отрастают, вызревают и успешно зимуют. Легче всего укореняются полуодревесневшие побеги текущего года во время бутонизации.

На черенки можно разрезать длинные побеги с бутонами (длиной в одно междоузлие и двумя почками) или в качестве черенков использовать более мелкие веточки с несколькими листьями и почками. Розы лучше укоренять, и тем более доращивать, в более светлых условиях. В первый год у роз отрастают побеги, и их желательно прищипнуть, когда они достигнут 10 см. Для роз особенно важна борьба с инфекцией и тщательное укрытие на зиму.

Клематисы

Так же как и розы, клематисы лучше укореняются на рассеянном свету, и череночники нужно защитить от прямых солнечных лучей. При черенковании прошлогодними одревесневшими черенками их нарезают с двумя парами почек и одним междоузлием без листьев, зимой хранят так же, как черенки роз, но можно оставить плети зимовать на маточном растении или хранить целые плети, а весной нарезать черенки. Особенность посадки в том, что обе пары почек должны быть заглублены в почву, иначе растущий молодой побег может засохнуть. Черенки сажают почти горизонтально, так, чтобы верхние почки оказались на глубине 1 см, нижние 3 см, а верхние концы черенков торчали из земли. Отрастающие молодые побеги нужно прищипнуть на высоте 10—15 см. Такие черенки хуже укореняются, но лучше зимуют и за один год дают хорошо развитое молодое растение.
Очень легко укореняются однолетние черенки. Их нужно срезать во время бутонизации. На черенки идёт только средняя часть побега. Нижняя часть с простыми листьями и разветвлённая верхушка с бутонами на черенки не идут. Лучше сажать черенки с одной парой листьев, и соответственно почек, снизу оставить 1—2 см стебля, сверху 2—3 см, часть долей листьев удалить и заглубить почку в почву на 1 см, так, чтобы торчал верхний кончик черенка и листья. Важно беречь клематисы от грибных болезней.

Хвойные растения

Существуют большие различия в возможности укоренения хвойных разных видов. Практически не укореняются сосны, пихты, лиственницы, ель колючая и большинство сортов ели обыкновенной. Очень легко укореняются тисы, туевики, туи, в разной степени виды можжевельника и кипарисовика.

Все хвойные лучше укореняются ранней весной в апреле — мае, а легко укореняемые — в течение всего лета. Некоторые виды и сорта, так же как рододендроны, за один сезон полностью не укореняются, в первый год на них образуется каллус и зачатки корней, а на следующий год корни. Такие растения приходится держать в череночнике два года.

Размер укореняемого черенка может быть разным: чем лучше укореняются черенки данного вида, тем они могут быть крупнее. У можжевельника, микробиоты, гнездовой ели я укореняю черенки 5—10 см, а у тиса и туевика до 20—25 см, что позволяет за один год получать довольно крупные растения. Лучше укореняются черенки с пяткой, но кора не должна отставать от древесины, отставший кусочек коры нужно аккуратно обрезать. С нижней части черенка нужно удалить мелкие веточки и иголки (для видов с игольчатой хвоей).

При наклонной посадке черенков важно сохранять их верхнюю и нижнюю поверхность, особенно для видов с плоскими веточками, не заглублять слишком сильно. Черенки хвойных больше, чем другие, страдают от ожогов, перегрева, и их нужно лучше притенять. Боятся они и переувлажнения, часто подопревают. Поливать их нужно умеренно, закрывать только после просушивания, на зиму укрывать лапником или лутрасилом по каркасу.

Так же как кустарники и хвойные, можно черенковать многие травянистые растения: флоксы, пионы, почти все почвопокровные растения.

Увлечение черенкованием самых разных растений позволило мне без материальных затрат (все череночники устроены из подсобного материала, старой плёнки, ткани от старой одежды), без расхода площади (все череночники расположены под яблонями) получить за последние годы несколько тысяч новых растений. При этом я значительно обогатила ассортимент своих растений, обеспечила посадочным материалом не только своих подруг и сослуживцев, но и слушателей моих лекций в Петербургском доме садовода.

Черенкование – один из самых популярных методов размножения комнатных растений. И это не удивительно, поскольку этим методом без ущерба материнскому растению можно получить большое и быстро растущее потомство. И хотя в обычном укоренении под колпаком нет ничего сложного, есть такие комнатные растения, которые не доставят даже и минимальных хлопот. Самые неприхотливые культуры не требуют для укоренения черенков почти никаких усилий: ведь корни на побегах у них появляются даже в воде.

Черенкование комнатных растений. © lenna pettersson

Черенкование – один из основных методов размножения не только садовых, но и комнатных растений. Конечно, среди вегетативных способов есть и более простые процедуры – в частности, разделение взрослых кустиков. Но именно черенкование чаще всего применяют и в промышленных масштабах растениеводства, и дома.

Главным преимуществом черенкования по праву считают минимальный вред, причиняемый самому растению. На черенки нарезают всего лишь несколько побегов (за исключением замены маточных кустов у однолетних видов), такая процедура не причиняет серьезных травм растению и не приводит к угнетению его роста. Но есть и другие «плюсы»:

• минимальный вред совмещается с максимальной результативностью;
• черенкование позволяет получить большое число новых растений за минимальный срок;
• полученные черенкованием растения развиваются быстрее и для достижения их максимальной декоративности проходит минимальный срок;
• укоренение черенков позволяет заменять старые, нуждающиеся в омоложении или однолетние растения.

Растения, черенковать которые легче всего – одни из самых популярных. И это не удивительно. Выбор комнатных культур, которые легко укореняются и размножаются, позволяет изучить особенности размножения растений, быстро восстановить запущенные, заменить старые и потерявшие «форму» экземпляры даже при минимальных знаниях и опыте.

Простота черенкования напрямую зависит от того, какие именно черенки можно нарезать с комнатного растения. Для размножения можно использовать:

• верхушечные черенки;
• стволовые черенки;
• листовые черенки.

Если вы хотите при помощи черенкования получить новые растения без особых усилий, то в первую очередь следует обратить внимание на культуры, которые размножают верхушечными черенками. Но даже и среди культур, которые можно черенковать листьями или отрезками стебля, есть такие, которые укореняются поразительно просто.

Верхушечные черенки – отличный метод размножения для большинства комнатных лиан. Легко получить новые растения при помощи срезания верхушек побегов можно у циссуса, эпипремнума, плюща, хойи, соленостемона и традесканции. Также просто укоренить верхушки побегов пеперомии, фикуса Бенджамина, сыти, бальзаминов, спармании африканской и пр.

Листовые черенки и вовсе позволяют получать новые растения из одного-единственного листочка или даже его части. Именно так продуктивнее всего размножать сансевиерию, бегонию, сенполию, стрептокарпус, толстянку, каучуконосный фикус, эхеверию. Части листьев и стебли хорошо укореняются и у суккулентов или кактусов.

Стволовые черенки всегда кажутся более сложным способом размножения, но только не для растений, легко укореняющихся в любых условиях. Именно к ним принадлежат юкки и драцены, которые достаточно быстро дают корешки даже на кусочках стебля.

Познакомимся поближе с десяткой комнатных растений, которые легче всего черенковать. Нарезанные с них черенки укореняются поразительно быстро даже в простой воде, а потомство столь активно развивается, что уже спустя пару месяцев вы сможете любоваться на высокодекоративное растение.

Список комнатных растений, которые легко получить из черенков, смотрите на следующей странице.

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,

Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,

Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

В августе можно многое черенковать. Делается это очень просто. Вот как советует поступать известный почвовед и естествоиспытатель Павел Траннуа.

Сейчас черенкуют растения, легко поддающиеся укоренению при посадке в грунт: черную и красную смородину, крыжовник, облепиху, иву, дерен, спирею.

Черенки нужно сразу сажать на постоянное место, не тратя время на подготовку почвы. Главное - точно выбрать место и посадить 3-4 черенка, чтобы потом из 2-3 прижившихся образовался хороший широкий куст. Сажаем так, чтобы на поверхности осталась всего одна почка, затем накрываем прозрачным колпаком или пленкой.

Любопытно, что яму вокруг черенков Павел Траннуа советует копать после того, как они хорошо приживутся. Правда это получится уже не совсем яма, а что-то вроде обруча. Туда можно и нужно заложить все, что положено будущему кустарнику для хорошего развития: компост, удобрения и прочие ингредиенты в нужных пропорциях.

Черенки смородины. В первый год из черенков вырастают 2-3 побега. Рано весной следующего года побеги обрезают, оставляя в длину 12-15 см, и к осени (на второй год после посадки) получают нужные саженцы для высадки на постоянное место.

Так вот, Татьяна Павловна, посоветовала брать для размножения черенки второго порядка, с практически зелеными листьями. Она выломала их с пяткой и сказала посадить под двойной колпак в школку.

Fallopia japonica "Variegata"

Если укоренится хорошо, обязательно поделюсь с теми, кому нужен этот кустик через нашу "Доску объявлений" (откроется в сентябре).

Главная » Ортопедия  » Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием. Черенкование в августе и осенью, техника проведения Что можно черенковать летом